IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Статьи по автомобилям, в помощь начинающим и не очень водителям
Zorick
сообщение 9.3.2008, 15:12
Сообщение #1


Гость










Поскольку, как я заметил, на форуме довольно много счастливых обладателей четвероколесных друзей, то решил открыть тему со всевозможными статьями на автомобильную и около автомобильную тематику...
Потом сделаю оглавление или книжечку в формате CHM...
Видно будет... smile.gif

Итак...

Статья №1: FAQ по японским автомобилям

  • Как обгонять с правым рулем? При езде в городских условиях, когда обгонять или опережать приходится как справа, так и слева, расположение руля не имеет значения. Практика показала, что на проспекте Мира или Садовом кольце в часы пик правый ряд даже менее загружен, а препятствие справа заметишь быстрее сидя чуть правее. На трассе, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении, особых проблем тоже не возникает. Либо сажайте рядом штурмана, либо пользуйтесь специальными оптическими устройствами (сам не видел, в сети где-то читал о таких), либо, что самое надежное, просто отпустите подальше впереди идущую машину и хоть полностью выезжайте на "встречку". Моторы, как правило, приемистые, и Вы всегда успеете обогнать. И вообще, жизнь показала, что если ты можешь ездить, ты будешь ездить с любым рулем, а если нет - ничего не поможет.
  • Как поставить праворульный автомобиль на учет и пройти техосмотр? Постановка на учет в ГИБДД осуществляется в обычном порядке по месту жительства. Никаких проблем или ограничений в Москве и области нет. Единственное неудобство - в области сначала ставят на временный учет - 3 месяца, а затем выдают постоянное свидетельство. В Москве - ставят сразу на постоянный учет. Но правила регистрации менялись несколько раз за последние годы, и что будет завтра - никто не знает. Естественно, ни о каких ограничениях правого руля никто уже давно не говорит.
    Вопрос техосмотра несколько сложнее. Понятно, что, как правило, свежепригнанный "японец" соответствует всем необходимым стандартам (тормоза, ручник, CO, CH), кроме света фар. Ведь пучек света направлен чуть влево. Решается эта проблема тремя способами: либо ставить оптику от леворульного аналога (дорого и не всегда возможно), либо заклеивать определенные сегменты или переделывать крепление галогенки (утомительно), или, что чаще всего и делается, талон ТО просто покупается в частном порядке.
  • Что это за кнопки на автоматической коробке передач? "MANU" и "PWR" - это режимы работы коробки. MANU - для более плавной, экономичной езды. Переключение автомата на следующую передачу происходит раньше, чем в обычном режиме. PWR - более агрессивный (спортивный) режим. Двигатель раскручивается до более высоких, чем обычно, оборотов, и затем происходит переключение на более высокую передачу.
    Красная маленькая кнопка с иероглифами - это так называемая сервисная кнопка. Она нужна для переключения рычага коробки при выключенном зажигании.
    Кнопка на верхней части рычага переключения с надписью O/D (овердрайв) - кнопка включения/выключения четвертой (редко пятой) передачи. АКПП в подавляющем большинстве случаев имеет 4 передачи, причём 3-я передача является прямой, то есть имеет передаточное число 1, 4-ая передача имеет передаточное число меньше единицы и включается как раз этой кнопкой. При выключенном овердрайве загорается желтая надпись "O/D OFF". Наша рекомендация в условиях московской эксплуатации ездить со включенным овердрайвом.
  • Что означают наклейки на лобовом стекле? Цвет прямоугольной наклейки по центру лобового стекла означает год прохождения следующего техосмотра в Японии: желтый - 1994, 1998, 2002 синий - 1995, 1999, 2003 красный - 1996, 2000, 2004 зеленый - 1997, 2001, 2005 Цифра на этой наклейке означает месяц прохождения техосмотра. Наклейка в левом верхнем углу на лобовом стекле относится к страховой компании. Круглая наклейка на заднем стекле слева внизу с изображением автомобиля и цифрами - разрешение на парковку.
  • Можно ли переставить руль справа налево и сколько это стоит? Теоретически это возможно, но является дорогостоящей и технически сложной операцией. Необходимо заменить или полностью переделать множество сложных узлов автомобиля. Так, например, необходимо заменить рулевую рейку, переставить рулевую колонку, педальную группу, вакуумный усилитель тормозов, проложить заново подходящие к нему трубки. В салоне необходимо заменить "торпеду", систему отопления вентиляции и кондиционирования. Необходимо перенести трубки, подходящие в моторном отсеке к испарителю кондиционера и печке, причем, скорее всего, их придется или наращивать, или укорачивать. Необходимо заменить привод дворников. Перенесенные агрегаты необходимо закрепить на металлической стенке, отделяющей пространство под капотом от салона автомобиля. Кроме того, придется нарастить несколько метров проводки - ведь японцы делают провода именно той длины, которая необходима, без "запасов". Так как многие из этих операций касаются узлов, существенно влияющих на безопасность, они должны выполняться с заводским качеством. Реально в условиях отечественных сервисов это невозможно. Кроме того, эта процедура стоит не менее 1500-2000 долларов, а результат крайне сомнителен - выкинув эти деньги, Вы получите изделие сомнительного качества. И все это ради того, чтобы сидеть на 70-90 сантиметров левее…
    Все это приводит нас к выводу, что гораздо проще и выгоднее продать праворульную машину и купить леворульную. Если для Вас важнее расположение руля, а не качество и комфорт автомобиля - купите ЗАЗ или ВАЗ и наслаждайтесь по полной программе.
  • Вы предлагаете автомобиль Х по цене Y, а в объявлениях в Интернете (в газете) я нашел другой такой же намного дешевле? Причин тому может быть множество: - Реально ли этот автомобиль без пробега по РФ? Дело в том, что, пробегав годик-другой по Приморью, автомобиль значительно дешевеет. А заменить ПТС - дело нехитрое… - Реально ли этот автомобиль, допустим, 1996 года, как заявлено в объявлении, а не 1992? Дело в том, что у "японцев", сделанных для внутреннего рынка, отсутствует идентификационный номер (VIN), в котором закодирована информация о годе выпуска. Определить год можно по номеру кузова, используя программу Тойоты по запчастям или по буквам и цифрам на узлах и агрегатах. - Растаможен ли автомобиль должным образом? Если на все эти вопросы Вы уверенно ответили положительно и техническое состояние автомобиля не вызывает сомнений - смело покупайте его! Но наша практика показывает, что чудес не бывает, и если цена автомобиля намного ниже рыночной - что-нибудь с ним не так.
  • Автомат или механика? Любителям динамичной езды однозначно рекомендуем механику, на автомате Вы не выжмите из двигателя все, на что он способен. Если же Вы каждый день простаиваете в пробках по нескольку часов, автоматическая коробка удобнее и комфортнее. Что касается надежности, то практика показала, что и автомат и механика одинаково надежны при нормальной эксплуатации, а убить "по дурости" можно и то и другое одинаково легко и быстро.
  • Бензин или дизель? На этот вопрос нет однозначного ответа. Тяжелый джип, если он только не ездит вокруг бензоколонки, наверное, должен быть дизельным. Любителям динамичной езды однозначно нужен бензиновый автомобиль. Опытные дизелисты говорят, что тойотовские моторы гораздо менее прихотливы, и более надежны чем, скажем, дизеля BMW или Mercedes. Однако, дизельный двигатель требует более тщательного ухода и более частой замены масел и фильтров, чем бензиновый. Кроме того необходимо тщательно следить за качеством заливаемого топлива, а иначе вся экономия на горючем обернется огромными затратами на ремонт или замену ТНВД или турбины. При наличии турбонаддува настоятельно рекомендуем установить турботаймер (продлевает жизнь турбины чуть ли не в два раза).
  • Как часто менять масло, ремни, фильтры? Вот наши рекомендации, основанные на практическом опыте эксплуатации и ремонта японских автомобилей:
    Замена масла в двигателе: 5-10.000 км в зависимости от типа масла. Вместе с маслом всегда меняйте фильтр. Масло в механической коробке: 50.000 км ATF в автомате: не более 40.000 км. При замене фильтр АКПП можно не менять - достаточно снять поддон коробки, снять фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и поставить обратно. Топливный фильтр: 40.000 км. Воздушный фильтр: 40.000км, каждые 10.000км продувать. Антифриз: каждые 40.000 км. Свечи: обычные - каждые 20.000 км, платиновые можно реже. Ставить нужно только те свечи, которые указаны в инструкции. См. ссылку*. Ремень ГРМ - каждые 100.000 км.

Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorick
сообщение 12.3.2008, 7:46
Сообщение #2


Гость










Столкнулся с проблемой регулировки фар на праворульной машине...
Нашел статейку...

Статья №2 Регулировка света фар на праворульном автомобиле
    Известно, что на праворульных автомобилях фары устроены таким образом, что часть светового пучка направлена влево и вверх. Устранить эту проблему простой регулировкой фар невозможно, а без этого невозможно и пройти инструментальный контроль. Кроме того, езда с таким светом фар сама по себе небезопасна, поскольку фары при такой регулировке ослепляют встречных водителей.

    Если на вашем автомобиле установлены "хрустальные" фары, то их проще всего заменить на аналогичные европейские фары. На сегодняшний день известен только один способ успешной переделки таких фар. Вот как описывает это автор:

    "Можно переделать запросто на освещение обочины и прохождение ТО. Дело в том, что в таких фарах форму распределения светового пучка задает специальная маска. Ее несложно изготовить самостоятельно из алюминиевого листа наподобие той, что стоит в фаре. Самое сложное - добраться до этой маски. Для этого нужно фару разогреть в духовке до того, чтобы герметик стал очень податливым. Затем очень аккуратно отделить пластик от стекла. При настройке светового пучка полезно пользоваться блоком питания на 6-8 вольт: распределение пучка видно, и пальцы не обжигает. Напомню форму пучка: горизонтальная граница слева и 15 градусов вверх - справа. Я проделал все сам и третий год без проблем прохожу официально ТО. Только не советую кричать о самостоятельном изменении конструкции всем подряд - это запрещено правилами. Хотя, можно все сделать так что и эксперт не подкопается. И светить будет не хуже заводской фары."

    Если же на Вашем автомобиле стоят обычные, не "хрустальные" фары, то решить проблему светового пучка гораздо проще. Сделать это можно тремя основными способами.
    Первый способ, как и в случае с "хрустальными" фарами, состоит в приобретении и установке фар европейского образца. Этот способ не всегда возможен, предельно прост и достаточно дорог, поэтому описывать его мы не будем.
    Два других способа не имеют простого и понятного всем объяснения, но позволяют добиться положительных результатов, что неоднократно проверено на практике.

    Первый из них состоит в том, чтобы заклеить непрозрачной пленкой определенную часть стекол фар, закрыв тем самым, ту часть светового пучка, которая светит влево и вверх. На фотографиях показано, как это сделано на автомобиле TOYOTA RAV4:

Вариант 1.

Изображение

Вариант 2.

Изображение

    Однако этот способ, мягко говоря, не улучшает внешнего вида автомобиля, не говоря уже о том, что эти куски пленки могут отвалиться или быть оторваны пионерами.
    Поэтому наиболее практичным является способ, при котором изменение светового пучка достигается за счет поворота лампочек типа H4 вокруг своей оси. Если посмотреть на фару с обратной стороны, легко увидеть, что у всех праворульных автомобилей лампочка фиксируется в фаре не строго вертикально, а повернута по часовой стрелке на небольшой угол. На практике неоднократно проверено, что поворот лампочки на тот же угол, но в противоположную сторону позволяет добиться желаемого результата, т.е. ликвидировать ту часть светового пучка, которая светит влево вверх и слепит встречных водителей.
    Поскольку лампочка фиксируется в фаре при помощи трех усиков, для ее поворота проще всего обыкновенными ножницами отрезать эти усики, после чего вставить лампочку в фару, повернув в противоположную сторону на аналогичный угол. За счет силы трения лампочка держится в фаре достаточно надежно, однако, если Вы все же опасаетесь, что в процессе эксплуатации она может повернуться, при отрезании усиков отрезайте их не полностью, а оставьте примерно 0,5 мм от каждого усика. Эти остатки, заостренные ножницами, очень хорошо вцепятся в пластиковый корпус фары и не дадут лампочке провернуться.
    На следующих фотографиях показано, как располагается лампочка в фаре до ее поворота, и после отрезания усиков и установки в новое положение. Для наглядности, усики на цоколе лампочки закрашены красным маркером.

Стандартное крепление лампы:

Изображение

Лампа повёрнута влево (усики подрезаны):

Изображение


    Однако, на некоторых моделях японских автомобилей, крепление лампочки в фаре устроено таким образом, что опорный бортик в корпусе фары отсутствует, и лампочка держится только на самих усиках. Соответственно, если их отрезать, то лампочка просто провалится в фару.
    Эту проблему также можно решить несколькими способами. Первый состоит в том, чтобы сделать в корпусе фары новые углубления для усиков, позволяющие фиксировать лампочку в правильном положении. Этот способ весьма трудоемок и требует специального инструмента и оборудования, например бор-машины. Но зато он не требует переделки самой лампочки и позволяет легко менять ее в дальнейшем.
    Другой способ состоит в том, чтобы взамен отрезанных усиков припаять к цоколю лампочки новые. Он тоже довольно трудоемок, поскольку цоколь сделан из металла, который не так-то легко паять, кроме того, не всегда можно быть уверенным в том, что эта пайка будет долго и надежно держаться.
    Третий способ состоит в изготовлении простейшей накладки с усиками на цоколь лампочки. Для этого, необходимо приготовить кусок жести, например от старой консервной банки, размерами не меньше чем 6х6 сантиметров. И еще понадобиться двухрублевая монетка, маникюрные ножницы, плоскогубцы, и какая-либо чертилка или маркер.
    Приложив двухрублевую монету к центру куска жести, обведем ее маркером. Протыкаем жесть ножницами и вырезаем круглое отверстие согласно обведенной линии. Надеваем кусок жести на заднюю часть цоколя лампочки и обводим внешний контур цоколя вместе с усиками. Снимаем жесть с цоколя и рядом с каждым усиком пририсовываем точно такой же, но короче на одну треть.


Изготовление накладки:

Изображение

Изображение

    Обрезаем жесть по получившемуся контуру. Затем делаем разрез между примыкающими друг к другу усиками. Надеваем накладку на заднюю часть цоколя лампочки и подгоняем внешнюю форму кольца и усиков. Далее, расширяем центральное отверстие в кольце, примерно так, как показано на фото, чтобы фиксирующая пружина проходила в это отверстие и фиксировала лампочку за цоколь, а не за накладку.

Инструменты для изготовления накладки:

Изображение

Надеваем накладку с тыльной стороны лампы:

Изображение


    Обрезаем штатные усики на цоколе лампочки. Надеваем кольцо на заднюю часть цоколя лампочки, ориентируем его так, чтобы лампочка при установке заняла правильное положение и фиксируем кольцо на цоколе, загнув дополнительные усики и обжав их плоскогубцами.


Вид на готовую лампу спереди:

Изображение

Вид на готовую лампу сзади:

Изображение

Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorick
сообщение 13.3.2008, 6:21
Сообщение #3


Гость










Поскольку у меня на машине большую часть времени катается жена...
Нашел такую статью...

Статья №3 20 советов начинающим автомобилисткам

Изображение
    При встречах с друзьями и знакомыми, которых я давно не видела, на вопрос: «Что у вас новенького?» я первым делом говорю: «Я научилась водить машину». Мой сын пошел в пятый класс, я получила второе высшее образование (после филфака МГУ окончила Финансовую академию с красным дипломом), мы переехали на другую квартиру, сделали ремонт и завели кота. Но все это не так поражает меня лично, как тот факт, что я вожу машину! Если нужно настроить телевизор или задать новую программу микроволновке, я зову на помощь мужа или сына, а вот машину вожу.

    Муж, мама, все родственники и кое-кто из друзей искренне и по-доброму говорили мне, что я никогда не научусь водить, что это не для меня и нечего даже пытаться. Зато теперь мне кажется, что я могу все – даже сдать экзамен по высшей математике (кстати, я его успешно сдала). Я езжу чуть больше года. С одной стороны, достаточно, чтобы набраться хотя бы минимального опыта. С другой – явно мало для того, чтобы приобрести презрительно-снисходительный взгляд на начинающих автомобилисток – я еще хорошо помню, что ставит новичков на грань нервного срыва. И, пока не забыла (говорят, это происходит довольно быстро), хочу поделиться опытом.
  • 1
    Закончи курсы, возьми пять-шесть частных уроков у профессионалов, прокатись пару раз на дачу и на работу с мужем, бойфрендом или просто знакомым – хорошим драйвером и по возможности уравновешенным товарищем и начинай ездить сама. Чтобы ездить, надо ездить – и все. Я почувствовала себя уверенно за рулем через две недели.

  • 2
    Застрахуй машину – по крайней мере, гражданскую ответственность (риск нанесения ущерба третьей стороне) – и перестань бояться, что разобьешь чужой «Мерседес». Скорее всего, ты его не разобьешь, женщины ездят очень аккуратно. А если разобьешь, ущерб ему оплатит страховая компания. Главное, в случае аварии вызвать представителей ГИБДД. Можно пойти дальше и застраховать свою машину, включая угон. Это стоит подороже, в зависимости от марки машины и года выпуска, но зато снимает все проблемы.

  • 3
    Правила и знаки желательно знать и по возможности им следовать, но прав всегда «Мерседес» (и КамАЗ). Будь гибче. Но, конечно, знание знаков поможет тебе не выехать в незнакомом месте на улицу с односторонним движением лоб в лоб другим машинам, испытав связанные с этим неудобства (как это пару раз случалось со мной). Кстати, гаишники (гибэдэдэшники) вовсе не звери, они достаточно снисходительны к женщинам на дороге. Будь и ты с ними вежлива, улыбайся.

  • 4
    Пожалуйста, не забивай себе голову внутренним устройством машины (разве что тебе это самой интересно). Как можно прекрасно работать на компьютере, не зная, что такое жесткий диск и системный блок, так можно и прекрасно водить машину, не зная, что такое подвеска или рулевая тяга. Просто не забывай регулярно возить машину – даже новую – на сервис на профилактические техосмотры.

  • 5
    Я спрашивала у нескольких профессиональных водителей, какой бы совет они в первую очередь дали начинающему автомобилисту. Все были единодушны: «Не спешить!» Спеши до того, как села в машину, -- можешь, обжигаясь, пить утром кофе, не успеть застегнуть пальто, бегом прибежать на стоянку, а вот как только оказалась внутри машины, сразу расслабься. Слушай приятную музыку и делай все плавно и с удовольствием.

  • 6
    Не волнуйся, что не успеешь быстро перестроиться или влезть куда-нибудь – спокойно стой, мигай и жди, пока тебе не уступят место, -- кто-нибудь обязательно уступит или поток иссякнет. В самом-самом крайнем случае, если очень надо ехать, а возможности почти нет, тогда все равно езжай, просто упорно двигайся в нужном тебе направлении и ни на кого не обращай внимания. Тебя пропустят, хоть и неохотно, -- у них не будет выбора.

  • 7
    Не злись, заранее настройся на то, что остальные участники движения не конкуренты, а твои соратники и сподвижники. Это неправда, что в Москве невозможно ездить, потому что все сплошь ездят плохо и агрессивно. Пропускай тех, кто об этом просит. Извинись (покажи выражением лица, что раскаиваешься), если виновата и тебе погудели, не вступай в ненужные споры.

  • 8
    В городе, как правило, ездят на четвертой передаче, за городом – на пятой. В пробке – на второй, в страшной пробке – на первой. К светофору, если горит красный свет, подъезжают на нейтральной передаче, но только если дорога сухая. (Профессионалы вообще не советуют ездить на нейтралке – может занести).

  • 9
    Желательно надевать обувь с не очень толстой подошвой, чтобы лучше чувствовать педали. А каблуки первое время не надевать вообще.

  • 10
    Когда трогаешься в горку, держи левую ногу на педали сцепления, правую – на педали тормоза, включай первую передачу и быстро, но плавно переноси правую ногу с педали тормоза на газ и лучше слегка перегазовывай (тогда точно не заглохнешь и не поедешь назад), одновременно левую ногу медленно снимай с педали сцепления. Ручник при этом совершенно не нужен, хотя инструкторы и советуют им пользоваться.

  • 11
    Снижай скорость – тормози и переходи на пониженную передачу – перед поворотом. Проходя сам поворот, не тормози. Старайся не терять своего ряда при повороте.

  • 12
    Следи за тормозными огнями впереди идущей машины. Если машина впереди (даже далеко) тормозит, тормози тоже или, по крайней мере, коснись ногой тормоза – сзади у тебя зажгутся тормозные огни, и этим ты дашь возможность тем, кто летит за тобой следом, сбросить скорость заранее, а не прямо перед твоим бампером.

  • 13
    Внимательно смотри на дорогу перед собой, чтоб не въехать в яму, в открытый люк или еще куда-то, что встречается на наших дорогах. Поглядывай в зеркало заднего вида и в боковые зеркала. Больше ни на что не отвлекайся. Должна сказать, что в первую неделю я смотрела в зеркала и совершенно не понимала, что там отражается – далеко ли другая машина или близко, сзади она или слева, но это приходит.

  • 14
    На многополосной дороге выбирай средний ряд – из крайних рядов часто поворачивают на стрелки. Соблюдай рядность, следи за разметкой.

  • 15
    Обдумывай свои маневры заранее, обязательно покажи поворотником, что собираешься делать, и будь последовательна. Не меняй своих решений в последнюю секунду, не суетись. Маршрут тоже желательно обдумать заранее, чтобы не пересекать, визжа тормозами, сплошную полосу в последний момент.

  • 16
    Что касается самого, на мой взгляд, сложного – парковки, особо дельных технических советов дать не могу, поскольку сама пока не умею толком этого делать. Передом парковаться неудобно, а задом я езжу плохо. Но всегда, даже в центре, можно найти уединенное местечко, где есть шанс припарковаться передом. Просто это будет не перед дверью офиса, а чуть подальше. А если нельзя найти поудобнее местечко и надо вклиниться между двумя машинами, окружающие мужчины будут рады тебе помочь – с соответствующими шуточками, конечно, но помогут.

  • 17
    Те же самые мужчины – драйверы помогут тебе в первое время и на заправке, и на дороге, хотя лучше иметь на всякий случай заряженный мобильный телефон, чтобы можно было позвонить мужу, папе, брату, другу или в службу «Ангел».

  • 18
    Выезжать, если стоишь вдоль тротуара и зажата спереди и сзади, нужно следующим образом: включи заднюю передачу и подай (хоть чуть-чуть) назад и к тротуару, выворачивая руль до упора вправо, потом переднюю – вперед от тротуара, выворачивая руль до упора влево; потом опять чуть-чуть назад к тротуару и опять вперед на дорогу. Отсюда вывод: при парковке важно не становиться к другим машинам очень близко и не притираться к тротуару вплотную.

  • 19
    Пожалуйста, не вешай себе никаких значков на заднее стекло. С самого начала чувствуй себя не «У», чайником или туфелькой, а нормальным полноправным участником дорожного движения и соответственно себя веди. Не рассчитывай на чужое снисхождение, верь в себя.

  • 20
    Очень быстро ты научишься делать все автоматически. Ездить в уютной хорошенькой машинке – это не только комфорт и независимость, но и большое удовольствие. Успехов тебе, и ничего не бойся. У тебя все получится!
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorick
сообщение 14.3.2008, 9:30
Сообщение #4


Гость










Статья №4 ABS и прочие прелести японской цивилизации
    В бытность мою в стране Хиппонии (надеюсь, никому не надо пояснять, где это smile.gif) вышел, значит, случай такой неказистый, надолго оставшийся в моей памяти. Прежде чем перейти к самой сути, соль, так сказать, выложить на стол, поперчим наше блюдо культурологическим (памятник тому, кто с первого раза быстро сможет произнести этот ребус) отступлением.
    Как-то раз поняли японцы, что вокруг них не просто океан, а полно народу разного живет. Наверное приключилось сие, когда один японец, в очередной раз покинув офис, открыл глаза. И тут увидел он, что не одним рабочим местом жив человек… В общем, каждый народ Америку открывает, а некоторые это делают постоянно и не только географически. Дошло до наших соседей горемычных, что древняя японская культура - это хорошо, а американская – это крутой рулез.
    Вот такая она, японская модаИ понеслось-поехало: по городам и весям Хиппонии мода новая пошла. Кто глаза, значит, пластически расширял, кто ноги правил (это я о дамах японских), а кто, одевшись в кучу разноцветной бесформенной ткани, покрасил голову в рыжий цвет, заговорил на весьма искаженном английском и стал радоваться. Последние выжили среди множества иных способов самовыражения.
    Так вот был у меня один знакомый яп, чудо рыжеволосое (без перьев, но все-таки), хотя сам по себе понятливый такой, адекватный, нормальный пацан, если такое можно сказать применительно к японцу. Вот он-то и понял, что если хочешь быть крутым в местной тусовке, заведи себе знакомых гайдзинов, показательно с ними общайся, и будет тебе счастье.
    Кто еще не в курсе, гайдзины – это мы с вами. Любой иностранец в Японии (даже китаец с корейцем) является гайдзином. Так что в Хиппонии мы не люди, мы – гайдзины, есть от чего впасть в радость.
    Ну так вот, этот самый продвинутый японец (у остальных-то тяму не хватило такую тематику замутить) создал клуб общения с иностранцами. Суть проста как сучанский огурец: собирают местных гайдзинов и везут их на коллективный пикник совместно с япами. Хитрецы, а? Ну мы чё, мы тоже не лыком шиты.
    Сел я с пацанами в бордовый его Кариб, чистый такой, аккуратный, и поехали мы к морю, которое располагалось эдак в 30 километрах от города.
    Вопрос на лимон: сколько при свободной дороге требуется времени, чтобы покрыть такое расстояние в жаркий летний день нормальному русскому человеку? Правильно, полчаса от силы. Мы ехали два с половиной часа с максимальной разрешенной скоростью 40 км/ч. Я вообще два по пять, какой там в Японии скоростной лимит, но такая поездка может вывести из себя даже тормоза по жизни. И не то чтобы ему не жарко было (хотя кондюшка молотила будь здоров), не то чтобы не хотелось с головой окунуться в освежающую синеву морских волн, просто, короче, вот такой он франт и точка.
    Пока мы ехали, я успел заметить, что дороги между сопками отличаются сильной узостью, иногда кажется, что два Крузака не разъедутся, кроме того, повороты практически всегда очень резкие, да еще дорога идет то вверх, то вниз, то вообще не понять куда. Не надо быть гением, чтобы дойти, что в таких условиях негде душе разгуляться, вот, наверное, они медленно и ездят. Но я глубоко ошибался …
    С отвесных уклонов по обе стороны дороги того и гляди что-нибудь свалится, но и это предусмотрели расторопные наши соседи. В особо опасных местах склоны покрыты прочной стальной сеткой, да еще и искусно замаскированной под траву так, что не всегда отличишь. Кое-где дороги продалбливались в скале, а не велись по естественным впадинам, но и там японцы проявили чудеса изобретательности и эстетики. Отвесные стены был аккуратно покрыты бетоном, да еще стилизованы под натуральный камень. Классно вообще-то, глаз радует; бывало, едешь мимо этой серой стенки, а в ней бац - ниша, а там фигурка покровителя местности притаилась, и палочка благовонная тихо курится, цивилизация…
    Едешь и думаешь, почему у нас такого нет? А потом махнешь рукой, главное только по рулю ей не долбануть в сердцах, последствия могут быть необратимыми smile.gif. Все-таки наша Родина - это наша Родина, другой нет, и мы ее любим.
    Все коры начались дальше. Приехали мы на пляж, а там никто и не загорает, все под тентами по уши одетые ютятся. Японцы считают, что белая кожа - это хорошо, а вот загар - это плохо. Так что особо в панику не впадайте, если в знойный солнечный день увидите японку, под зонтиком прохаживающуюся, поверьте, она не спятила, и дома у нее тоже все путем, просто свои понятия о красоте, и их надо уважать. Есть правда отдельная часть женского населения Хиппонии, которая придерживается кардинально иного взгляда на вещи, но не о них сейчас.
    Японское мореМы из машины вылезли, одежку скинули - и в море. Хорошо… Оно у них теплее нашего, как молоко парное, благодать… грех, как говорится, в такое море не окунуться. Только есть проблема: в конце августа, кажись, на западное побережье Японии приходит туча медуз, так что лучше даже в соблазнительно теплую японскую воду не соваться.
    Пловцы из японцев тоже никакие, так, по брюшко зашли, ножки помочили - и на берег, лапшу жареную есть. Попадаются индивидуумы, конечно, которые в шапочке да очках совершают заплывы на метров сто от берега, но я так понял, они спортсмены или большие любители.
    С неохотой вылезши на берег, приняли мы за встречу по «кампари», приняли по второй, по третьей… японцы наш «подвиг» явно не стремились повторить и освежались пивом. Они как-то неустойчивы даже к слабоалкогольным напиткам. Знающие люди говорят, что это из-за того, что японцы с малолетства свой организм травят сильнодействующими лекарствами. Через час от пары банок их всех так разморило, что упали они под тентиками, полотенцами мокрыми накрывшись, и отрубились. А мы так и торчали там до вечера, ожидая, когда те очухаются и соизволят машиной рулить.
    Мужики и прекрасные леди, лучше бы они вообще до следующего дня умерли. На обратной дороге началась такая свистопляска, что… В общем, весело было. Торкнули нашего японца две банки пива так в его рыжую голову, что он вообразил себя Шумахером на ночной горной дороге. Поверьте мне, что Шумахер с раскосыми глазами и огненно-рыжими волосами несколько специфически ведет себя, я с таким в машину садиться не рекомендую. Хотя для любителя остренького такое тоже сойдет.
    Из огня да в полымя: все-таки наш народ самый народ, что надо народ, и пословицы у него верные всегда к месту. Для правильного восприятия этой немедленной поездочки мы вообще-то мало приняли, да и давно… А он в кондиции, его несет.
    Вууууу, мотор ревет, спидометр за сотню. Дороги-то кривые, никто не забыл, да? Он на поворотах резко на тормоз до пола, а машина так плавно раз и тормозит. Перегрузочки, конечно, ощущаются, но уж лучше, чтобы голова чуть покружилась, чем в канаву кувырком скатиться через лобовое.
    Опять поворот, опять резко на тормоз, но ничего - машина держится, как влитая в асфальт. И тут до меня дошло, зачем японцы или не японцы ABS придумали. Чтобы всякие разомлевшие под полуденным солнцем Хаккинены не улетали в вычищенный японский кювет, не успев даже как надо матюгнуться. Гуманизьм, понимаешь.
    Доехали мы счастливые и радостные: и покупались вдоволь, и выпили немного, ехали обратно весело, с ветерком, да и живы остались, что согласитесь, немаловажно.
    День, в общем, удался, так бы каждый раз, чтобы аромат жизни не забывался. Короче, чтобы машины ездили, тормоза работали, дороги держали, и … выпьем за это, и будем помнить, что, не зная дороги, в путь не трогаются.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorick
сообщение 17.3.2008, 14:29
Сообщение #5


Гость










Статья №5 Кровопийцы наших дорог
    Если вдруг, поднявшись с утра, вы почувствовали себя хозяином жизни, от этого есть прекрасное лекарство: попробуйте убедить в своей правоте инспектора ГИБДД. Особенно если вы разошлись во мнениях – было нарушение или не было, а инспектору срочно нужны деньги.

    Это только большие гаишные чиновники убеждают нас с экранов, что-де в ведомстве у них все в порядке, и никто взяток не берет. А по факту – водители не дадут соврать! – честные гаишники встречаются раз в год по обещанию, не чаще. Поэтому сразу договоримся: о честных сотрудниках ГИБДД речь не идет. Ну а остальным, цитируя классику, «нечего на зеркало пенять».

    Как это бывает обычно? Вас останавливают, просят показать документы, заявляют, что нарушены Правила дорожного движения, пункт такой-то, за что полагается штраф такой-то, а для устрашения еще могут показать брошюрку с суммами новых, пугающих количеством нулей штрафов. Ну а дальше вам начинают нагло пялиться в лицо и, помолчав для вашей деморализации, «спрашивают совета»: «Ну, что будем делать?». Или показательно приступают к оформлению правонарушения: «Так, какое там у вас имя-отчество?..». Это – проверка на вшивость. Гаишник вас «пробует на зуб», выясняет, насколько сложно будет «развести» клиента на деньги, знаете ли вы свои права и его должностные обязанности. «Повелся» – значит будет добыча, значит попался, пардон за лексику, лох, с которым не возникнет проблем.

    А как должно быть? Прежде чем начать составление протокола, инспектор обязан представиться (не вяло махнуть ладошкой в районе виска и неразборчиво что-то буркнуть, а отдать честь и назвать свое имя и звание) и разъяснять вам ваши права и обязанности. То есть произнести следующую формулу: «Вы подлежите административной ответственности только за правонарушения, в отношении которых установлена ваша вина. Вы не считаетесь виновным, пока ваша вина не будет доказана и установлена вступившим в силу законным постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Вы не обязаны доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в вашей виновности толкуются в вашу пользу». Вряд ли вы слышали нечто подобное и наверняка удивлены.

    Вместо этого вы слышите нечто совсем иное – сообщение о вашей несомненной вине, сумму штрафа, а потом, после давящей на нервы паузы (если вы еще не достали кошелек), грозный окрик: «Ну что, мне протокол составлять?!» И в слово «протокол» вкладывается столько обещания бесконечных проблем и трудностей в вашей жизни… что вы незамедлительно протягиваете деньги. Хотя по сути протокол – не такой уж страшный зверь. В него вносятся следующие данные: дата и место составления, ФИО и должность инспектора, место жительства и ФИО водителя, потерпевших, свидетелей, номер нарушенной статьи и ваши разъяснения. Другие сведения инспектор может требовать с вас лишь при условии, что они необходимы (!) для разрешения дела. При составлении протокола у вас будет возможность написать свое объяснение. В бланке протокола для этого отведено совсем немного места – буквально несколько строк, поэтому лучше сразу крупными буквами напишите там: «Объяснение прилагается», чтобы оно потом не потерялось «совершенно случайно». А в составленном на отдельном листке объяснении уже распишите по пунктам списки «С чем я не согласен» и «В чем инспектор нарушил мои права». В конце не забудьте подписать предложение «Обвинение в свой адрес считаю необоснованным». Ну и ваша подпись, разумеется. Без нее все это – только бумага. Впрочем, до составления протокола дойдет вряд ли, если вы сразу дадите инспектору понять, что готовы не только молча наблюдать за заполнением этой бумаги, но и активно поучаствовать. Зачем ему мучиться со сложным «клиентом»?!

    Любимая игрушка работника ГИБДД– радар. Если вас остановили за превышение скорости – помните, не вы должны доказывать свою невиновность, а инспектор должен доказать вашу вину! Если радар не выдал никаких подтверждений того, что была измерена скорость именно вашего автомобиля и именно в приписываемое время, ловить инспектору нечего. Просто спросите: «А почему вы решили, что это моя скорость?»

    Далее: радарами считаются лишь устройства, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. Можете попросить у доблестных сотрудников ГИБДД акт проверки (либо паспорт, где есть отметки о проверке) данного измерительного прибора. Ксерокопия не устроит, только оригинал. Но учтите, возможно, что вам будет отказано в требовании, а документ «обнаружится» лишь в дежурной части.
    Кстати, при пользовании радаром необходимо еще и четко следовать инструкциям завода-изготовителя. В зависимости от типа радара важно, закреплен радар или нет, какова дальность его действия, объект удалялся или приближался к радару, измеряли ли вашу скорость в окружении других машин и т. д. Даже нагрев радара на солнце может привести к значительному искажению показателей.
    Как противостоять произволу «радаренного» инспектора? Лучший способ – приобрести маршрутный компьютер с «черным ящиком». После остановки вы сможете увидеть свою максимальную скорость за последний километр пути. Если разница в показаниях радара и вашего компьютера принципиальна, хватайте свидетелей, показывайте свой чудо-прибор, обращая внимание на тип маршрутного компьютера, заводские пломбы и заводской номер прошивки. Инспектор говорит, что ваш прибор – никакой не прибор? Нет проблем. «В суде потребую проведения экспертизы».

    Сотрудники ГИБДД очень любят останавливать водителей за то, что те помигали фарами встречному автомобилю, дабы предупредить о затаившемся в кустах доблестном слуге дорожного порядка.
    Вообще-то, моргание фарами на языке водителей означает «Внимание, опасность!». В ПДД ни слова не сказано о том, что водителю запрещается подавать сигналы другим участникам дорожного движения внешними световыми приборами. Обычно водители в таких случаях безропотно платят, чувствуя себя уличенными на месте преступления. Некоторые начинают оправдываться, что случайно задели рычаг. Самые умные придумывают, что хотели предупредить встречный автомобиль о неровностях дорожного покрытия.
    А можно просто сказать правду: «Да, я хотел предупредить встречные машины о том, что впереди их ждет электронный контроль скорости. Это не запрещено. К тому же на дорогах и так висят предупреждения “Пост ГАИ через … км”, “На трассе осуществляется скрытый контроль скорости”. Цель ведь не в том, чтобы оштрафовать, а в том, чтобы предупредить нарушение?»
    Вас не оштрафуют и, тем более, не начнут составлять протокол, ведь инспектор обязан указывать в нем статью КоАП, соответствующую правонарушению, и пункт ПДД.

    Если бы речь шла о теории – нормах и законах, европейских конвенциях, общепринятых мировых стандартах и тому подобном, – эта статья была бы другой. Потому что если уж правила есть, они должны соблюдаться, и это более чем справедливо. Но на практике-то все иначе! Потому что если вас, абсолютно трезвого, но одного, без пассажиров, ночью остановили, заставили дыхнуть в трубочку, отвезли в пункт медицинского освидетельствования к скорее всего «своим» врачам, объявили пьяным, и записали все данные в протоколе – рыпаться, что называется, бэс-по-лез-но. Даже если вам удастся ночью в течение пары часов найти независимую экспертизу и засвидетельствовать там свою трезвость, в суде учтут данные, предоставленные сотрудниками ГАИ.

    Почему бесполезно? Потому что у инспектора всегда есть свидетель. С 1999 года по соответствующему приказу работают гибэдэдэшники как минимум по два человека. Вашим же свидетелем может быть как любой случайный прохожий (если очень повезет, и такой найдется), так и ваш пассажир. В последнем случае вам наверняка придется услышать от «гайца», что это, мол, заинтересованное лицо, которое свидетелем не считается. Так вот, знайте – еще как считается! Любой, абсолютно любой человек, видевший произошедшее, считается свидетелем. Его показания должны быть тщательно записаны в протокол. Возможно, только они и помогут в суде.

    В общем, рассчитывать на теорию, пожалуй, не стоит. Порядка в госавтоинспекции не было, наверное, со сталинских времен, что бы там ни говорили с экранов гаишные генералы. Поэтому вся надежда – только на себя самого, на умение держать лицо и не поддаваться на провокации.
    Ну, ни гвоздя, ни жезла вам. Удачи на дорогах!


Автор статьи: lexodey
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorick
сообщение 18.3.2008, 9:11
Сообщение #6


Гость










Статья №6 ВЫБОР КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ - СОВЕТЫ ПРОФИ

    Всем хорошо известно, что обувь должна быть чистой. Даже если на человеке одет великолепный костюм, а ботинки или туфли грязные, то они испортят все впечатление. С автомобилями, примерно, та же ситуация, поэтому многие водители стремятся поставить на свои автомобили красивые колесные диски.

    Кстати, общепринятое понятие «автомобильный диск», под которым подразумевается стальной круг, куда надевается покрышка, не совсем верное. Дело в том, что в автомобильной промышленности принято обозначать промежуточное звено между ступицей и шиной словом «колесо», а «диском» называется центральная часть колеса с посадочными отверстиями для крепления к ступице автомобиля.

    Какие же предъявляются требования к колесам? Главным является прочность. Автомобильное колесо должно не только нормально себя вести при езде по ровному асфальту, но и выдерживать так называемые «пиковые» нагрузки.

    Другим требованием является низкая масса. Казалось бы, какая разница сколько колесо весит, однако, расчеты специалистов говорят о том, что нужно вести борьбу за каждый килограмм. Дело в том, что колесо относится к так называемым неподрессоренным массам автомобиля. Именно величина неподрессоренных масс во многом влияет за плавность хода, управляемость, динамичность пр. Так если колеса будут весить всего на 1 кг меньше, то в автомобиле можно будет без особых потерь в скорости и комфорте перевозить на 60 кг больше груза!

    Стальные колеса
    Все продающиеся сейчас колесные диски можно разделить на три большие группы. Это штампованные стальные, литые легкосплавные и кованные легкосплавные колеса. Они отличаются друг от друга главным образом способом изготовления, внешним видом и стоимостью.

    Самый дешевый вариант - это обычные штампованные стальные колеса, которые до сих пор являются самыми распространенными в мире. Они сделаны из стального листа и покрыты защитным слоем (грунтовка, эмаль или лак). Главным плюсом таких колес является их невысокая стоимость, которая в 2-3 раза меньше, чем у литых колес. Однако помимо цены сталь имеет и еще одно преимущество – пластичность. Благодаря этому при сильных ударах колеса не ломаются, как это иногда происходит с легкосплавными аналогами, а лишь гнуться (в дальнейшем их можно восстановить). Недостатком стальных колес является не слишком красивый внешний вид, высокая масса, низкая коррозионная устойчивость и неточность в изготовлении.

    На рынке представлено довольно много производителей стальных штампованных дисков. Среди недорогих дисков в этой категории можно выделить украинский Кременчугский колесный завод (КрКЗ) и узбекистанскую компанию «Евразия ТАПО-Диск», которая выпускает колеса под маркой Asterro. Производителей из стран «дальнего зарубежья» великое множество, но в Петербурге широко представлена продукция компании KFZ (Австрия) и Mefro (Германия). Эти колеса отличаются более высоким качеством и, соответственно, более высокой ценой.

    Стоимость штампованных стальных колес посадочного размера 13” составляет 250-650, а 14” 650-1000 руб. (для отечественных автомобилей) .

    Легкосплавные колеса
    Впервые литые легкосплавные диски появились в 60-х годах прошлого века. Первоначально такие колеса стали изготавливать путем литья. Они отличались более высокой прочностью, что позволило снизить их массу и начать «играть» с дизайном. Кроме того, литые колеса обладают лучшей теплопроводностью и высокими антикоррозионными свойствами. Правда, цена у таких колес довольно высокая – даже самые дешевые образцы отечественных производителей обойдутся не менее чем в 1400 руб.

    Следует отметить, что покупатели литых легкосплавных колес имеют просто огромный выбор всевозможных образцов, причем отечественные производители («Виком», «K&K» и пр.) занимают здесь далеко не самые последние места. Западные производители представлены в Санкт-Петербурге в основном немецкими и итальянскими компаниями (AEZ, Artec, BBS, Fondmetal, Alessio, Rondell, Shaper и пр). Следует отметить, что импортная продукция сильно различается друг от друга как по цене, так и по качеству. Есть как недорогие колеса (здесь тон задают главным образом турецкая продукция, не отличающаяся высоким качеством), так и дорогие элитные образцы ценой около $350- $500 за одно колесо (все зависит от размера). В среднем же отечественные легкосплавные колеса на 13-14 дюймов стоят 1400-2000 руб., а импортные – 2000-4000 руб.

    Кованные колеса
    Третьей категорией являются легкосплавные кованные колеса. От литых они отличаются способом изготовления. С гордостью можно сказать, что впервые технология производства таких колес была разработана российской компанией «Вилс», которая до сих пор является одним из лидеров на этом рынке (на Западе кованные колеса используют главным образом лишь на спортивных автомобилях). Кованные колеса отличаются очень высокой прочностью и возможностью восстановления, так как при сильных ударах они не трескаются, а мнутся. Кроме того, в России налажен серийных выпуск магниевых кованных колес (их дает компания «ВСМПО»), которые превосходят все существующие мировые аналоги.

    В России продаются главным образом только отечественные кованые колеса, так как импортные аналоги очень дорогие. Среди производителей выделяются компании «Вилс», «КРАМЗ», «КУМЗ», «ВСМПО» и пр. Стоимость отечественных кованных легкосплавных колес на 13-14 дюймов составляет 1500-2500 руб.

    Полезные советы при выборе колес от Андрея Калмыкова, менеджера по продажам «ООО «Компания Автэра СПб».

    • Прежде чем остановить свой выбор на том или ином колесе, убедитесь, все присоединительные размеры колеса подходят для автомобиля. Если вы не знаете, какие размеры у автомобиля, то обратитесь в специализированные магазины по продажам дисков или в сервисные центры, которые имеют большой опыт и знают об особенности применения того или иного колеса к разным машинам. Часто бывает так, что либо разработчики колес не учтут всех особенностей конструкции подвески и тормозов некоторых автомобилей, либо производитель автомобиля вносит изменения в конструкцию тормозов и подвески. В результате колесо иногда задевает за суппорт (так называемый «Х»-фактор, который нигде не указывается).

    • Легкосплавные колеса часто крепятся специальными удлиненными болтами. Если по каким-то причинам в комплекте с колесом нет болтов, то их необходимо приобрести отдельно. Болт при закручивании должен сделать 5-6 оборотов. Если прикручивать стальное колесо удлиненными болтами, то есть риск повредить колодки барабанных тормозов.

    • Если автомобиль находиться на гарантийном обслуживании и/или застрахован, а водитель желает сделать тюнинг и поставить колеса которые не указаны в руководстве по эксплуатации, то необходимо проконсультироваться в сервисном центре или страховой компании об условиях гарантии. Как правило, если у колеса есть сертификат, например немецкой организации TUV, в котором указано, что оно подходит к данному автомобилю, то проблем быть не должно. Все солидные производители колес имеют такие сертификаты.

    • Из легкосплавных в продаже наиболее широко представлены колеса из алюминиевых сплавов, относительно дешевых, технологичных в производстве и устойчивых к соли и воде даже при поврежденном эмалевом покрытии. Диски из магниевых сплавов – несколько легче алюминиевых, но быстрее и сильнее подвержены коррозии, а поэтому более требовательны к защитному покрытию.

    • В ходе эксплуатации автомобиля балансировка колес может потребовать коррекции (самыми уязвимыми для коррозии являются места крепления балансировочных грузиков). При забивании «скобочки» часто повреждается лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что многократно ускоряет коррозионные процессы. Лучше использовать самоклеющиеся грузики, к тому же, их можно спрятать за спицы, не портя внешний вид колеса.

    • Необходимо также запомнить, что сколы от ударов камней, царапины при небрежном шиномонтаже необходимо немедленно подкрашивать любой эпоксидной эмалью или лаком. Монтаж (особенно дорогих легкосплавных) колес, необходимо делать в мастерских где имеется хорошее оборудование и квалифицированные специалисты.

    • Любителям «спортивного» стиля вождения с резкими разгонами и торможениями следует выбирать колеса, имеющие большое количество тонких спиц, что увеличивает его жесткость при минимальном весе. Наилучшими характеристиками обладают двучастные или трехчастные (состоящие из двух /трех частей) сборные колеса. Они позволяют сочетать различные технологии (литье и ковка) при изготовлении отдельных частей: обода и центральной части диска. Водителю, предпочитающему спокойный стиль вождения, подойдет любое колесо, понравившееся по дизайну и цвету.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorick
сообщение 19.3.2008, 10:57
Сообщение #7


Гость










Статья №7 Абсолютно Безопасная Система?
    Электроника давно заняла прочное место в конструкции автомобиля. Одним из первых и важнейших устройств повышения активной безопасности стала антиблокировочная система тормозов (АБС). Однако и по сей день не угасают споры о том, нужен ли этот "помощник" водителю.
    Со времени появления АБС существует устойчивое мнение, что антиблокировочная система не многим уступает опытному водителю в способности остановить автомобиль на сложном покрытии, и вовсе незаменима для начинающих водителей. Но, прежде чем приводить говорить об эффективности системы, расскажем, что собой представляет типичная АБС. Как известно, эффективное управление автомобилем, в том числе его торможение зависит от сцепления колес с поверхностью дороги. При потере сцепления, при торможении с заблокированными колесами увеличивается тормозной путь, автомобиль становиться неуправляемым. При торможения на скользкой поверхности опытные водители удерживают колеса на грани блокировки, использую прием прерывистого торможения. Отчасти, "техника" работы АБС заимствовала опыт, накопленный человеком. Если в движении одного из колес автомобиля оборудованного АБС появляются признаки блокировки, частота вращения становиться ниже определенного критического значения, блок управления системой на основе сигнала датчика частоты вращения посылает управляющий сигнал к соленоидному распределительному клапану для прекращения роста давления тормозной жидкости в тормозном механизме для предотвращения опасности блокировки. Для создания постоянного давления в тормозной системе используется отдельный насос. Современная антиблокировочная система не просто следит за тем, чтобы то или иное колесо не было заблокировано, но еще и сравнивает работу каждого из колес и регулирует тормозные усилия таким образом, чтобы не допустить потери курсовой устойчивости.
    Теперь посмотрим, насколько эффективна антиблокировочная система на типичном европейском автомобиле. Два покрытия: укатанный снег с коэффициентом сцепления 0,14 и мокрый асфальт - 0,76. При создавшейся аварийной ситуации возможны следующие варианты действия водителя: работа только рулем без использования тормозов, руль и торможение. Простейшая ситуация: торможение на прямой со скорости 40 км/ч. На асфальте водителю удается точно дозировать тормозной усилие, так что результаты не позволяют судить о превосходстве электроники. Но стоит попасть на снег, примитивное торможение с педалью "в пол" дает результат тормозного пути 46 метров. Торможение по всем правила на грани блокировки дает результат 41 метр. При подключении АБС - 37,4. Победа по всем статьям. Со скорости 60 км/час тормозной путь с АБС меньше уже на пять метров по сравнении с опытным водителем.
    Теперь более сложное покрытие, так называемый "микст", когда под правыми колесами лед, а под левыми асфальт. Скорость 60 км/ч: с АБС - 37 м, без АБС - 41 м, но основное преимущество электроники не в метрах. Куда важнее поведение автомобиля. Коварство "микста" заключено в том, что из-за разности коэффициентов сцепления возникает разворачивающий момент, который трудно компенсировать вращением рулевого колеса, а для неопытного водителя эта ситуация может оказаться драматичной. Стоит ошибиться и машину начнет вращать на дороге.
    Еще одна типичная дорожная ситуация. Водитель входит поворот постоянного радиуса, не рассчитав скорость. Он может просто отпустить газ и, работая рулем пытаться описать дугу в пределах своей полосы движения или же привлечь тормозную систему с опасностью потерять курсовую устойчивость и сойти с дороги. Итак, входим в поворот с максимально возможной скоростью, и, главное, пытаемся из него выйти. Мокрый асфальт, радиус поворота 35 метров, водитель работает только рулем. Показанная скорость 67 км/час. То же самое, но с торможением без АБС - 69 км/час. Быстрее поедешь - или снесет, или, если колеса заблокируются, вообще понесет прямо, а не по дуге. Скорее всего, еще и закрутит. Теперь с АБС - 79 км/час. Заметное преимущество!
    Радиус поворота на льду увеличиваем до 50 метров. Результат без использования тормозов - 61 км/час, с тормозами 69, с тормозами и АБС - 75 км/час. Преимущества АБС очевидны, хотя не так значительны, как на мокром асфальте.
    И все же, если у современной АБС так много преимуществ и почти нет недостатков, почему асы ее недолюбливают? Известно, что подготовленный водитель использует акселератор и тормоз не только для разгона и торможения, но и для управления автомобилем, причем арсенал специальных приемов у спортсменов весьма широк. Что касается электроники, то основной принцип работы АБС, как мы и говорили - не дать колесам заблокироваться. Но бывает, блокировка выгодна. Представим, что неожиданно возник занос - и автомобиль разворачивает поперек дороги. Если ничего не предпринимать, через мгновение колеса восстановят сцепление и потянут автомобиль с дороги. Кратковременная блокировка колес может погасить интенсивность вращения, а длительная - заставит автомобиль вращаться, сохранив при этом первоначальное направление. Проще говоря, машина с заблокированными колесами будет вращаться вокруг своей оси, но двигаться прямо и не уходить с дороги.
    Важно помнить, что приемы вождения с АБС и без нее разняться. Антиблокировочная система становиться, к примеру, эффективной, когда превышено некоторое усилие на педали тормоза. Известно, что в экстренной ситуации водитель может развить на педали тормоза усилие до 50 кгс, при этом необходимое для блокировки колес на льду усилие на педали тормоза у современного автомобиля без АБС составляет 5-8 кгс. При помощи электроники усилие будет оптимизировано. При этом, на машине с АБС нужно смело жать на тормоза, а не "гладить" их. Важно помнить, что если при покупке автомобиля есть выбор - комплектации с АБС или без нее, не принимайте более дешевый вариант. Хотя бы потому, что у автомобилей, спроектированных под электронную систему, очень чувствительная педаль тормоза. Это делается специально, чтобы порог блокировки был превышен уже при небольших усилиях на педали. Купив такую машину, вы почти наверняка будете блокировать колеса в экстремальной ситуации.
    Резюме. Современные АБС во многом переигрывают даже опытного водителя в большинстве ситуаций. Они помогают избегать аварийных ситуаций, однако ограничивают возможности выхода из них. При торможении во время поворота несколько спрямляют траекторию движения, не любят резких движений рулем и очень скользких покрытий.
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

Ответить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия
Яндекс цитирования